Underlag för fritidshus och trädgårdsrum
Ett underlag för en byggnad du faktiskt vistas i
Ett fritidshus är ett rum, inte ett förråd. IBRAN-galler ger ett stabilt, plant och dränerande underlag som håller golvet torrt och byggnaden i lod – och som ser ut som en genomtänkt del av trädgården snarare än en betongplatta.
Varför underlaget spelar större roll än själva byggnaden
Ett fritidshus ställer högre krav på sitt underlag än någon annan trädgårdsbyggnad, just på grund av hur det används.
Människor sitter i det i timmar. Det finns mattor, kuddar, böcker, en soffa, ibland ett skrivbord och en laptop, ofta el och belysning. Allt detta är känsligt för fukt på ett sätt som en gräsklippare aldrig är. Ett förråd med lite fukt under golvet är fortfarande ett förråd. Ett fritidshus med lite fukt under golvet luktar unket inom en säsong och förstör textilier inom två.
Det syns också. Ett fritidshus placeras vanligtvis som ett blickfång längst in i trädgården, vilket innebär att underlaget är synligt från huset hela året. En grå betongkant upplevs som en byggarbetsplats; ett rent grusgaller upplevs som en del av trädgårdsgestaltningen.
Och det bär mer vikt än folk räknar med. Möbler, personer, en vedkamin, en vattentunna i hörnet, ibland en liten altan. Ojämnt fördelat, över ett underlag som sätter sig ojämnt, och byggnaden förlorar sakta sin räthet.
Ett gallersystem hanterar alla tre utmaningarna: inneslutet stenmaterial ger en styv plattform som inte sätter sig fläckvis, ytan förblir helt genomsläpplig så att fukt dräneras bort och luft rör sig under golvet, och gruset avslutar som en medveten del av trädgården snarare än ett ingrepp i den.
Lämpliga användningsområden
- Fritidshus och trädgårdsrum
- Hemmakontor och ateljéer
- Timmerstugor och chalet
- Gazebos, pergolor och trädgårdsbarer
- Omgivning kring bubbelpool och spa
- Altaner och upphöjda plattformar
- Tillfartsvägar och trösklar
- Ersättning av en sprucken platta eller ett misslyckat underlag
Snabbfakta
| Bärlager | 100–150mm kompakterat makadam, mer för större stugor eller tungt innehåll |
| Fyllnadsmaterial | 6–14mm graderat krossmaterial, kantrigt och rent, fyllt i nivå med cellernas överkant |
| Total schaktdjup | Cirka 140–190mm beroende på gallertjocklek och bärlager |
| Utseende | Kan avslutas med dekorativt grus anpassat till trädgårdens övriga material |
| Dränering | Helt genomsläpplig. Inget stående vatten mot byggnaden, inget fuktigt golv |
| Tillgänglighet | Tätt packat graderat fyllnadsmaterial ger en fast yta lämplig för hjulburen trafik |
| Beräknad livslängd | 25 år, förutsatt dokumenterad installation |
| Material | 100% återvunnen polypropylen, tillverkad inom EU av återvunna polymerer |
Att hålla insidan torr
Det är detta som skiljer ett fritidshus som är trivsamt i mars från ett som bara går att använda i juli.
Fukt tar sig in i ett trädgårdsrum underifrån betydligt oftare än genom taket. Fukt stiger från marken, kondenserar mot ett kallt golv och har ingen väg ut – och det första tecknet är vanligtvis en lukt snarare än en fläck.
Ett genomsläppligt underlag bryter den cykeln. Vatten dräneras ned genom stenmaterialet i stället för att stanna under byggnaden, och luft rör sig genom luftspalten under golvet i stället för att stagnera i den.
Bygg på syllstockar så att det finns en tydlig ventilerad luftspalt, låt underlaget sträcka sig utanför väggarna så att takavrinning landar på stenmaterial, och håll planteringar nedklippta längs sidorna. Där byggnaden är isolerad och används året runt är det värt att diskutera en ångspärr i golvuppbyggnaden med tillverkaren – ju bättre isolerat rummet är, desto viktigare är det att fukt inte kan tränga in underifrån.
Att göra underlaget till en del av trädgården
Det här avsnittet finns inte för ett förråd, och det är här ett grusunderlag verkligen motiverar sin plats visuellt.
Låt underlaget sträcka sig ordentligt utanför byggnadens fotavtryck och det slutar vara ett underlag och blir en inramning: ett grusparti som byggnaden vilar i, tillräckligt brett för en stol utanför dörren, ett bord, ett par krukor. Det upplevs som genomtänkt, och det ger dig en torr yta att stå på som inte är gräsmatta.
Dekorativt grus fungerar utmärkt här, så att ytan kan matchas mot befintliga gångar, planteringar eller huset. Lokalt stenmaterial ser vanligtvis bättre ut än importerat och kostar mindre att leverera.
Där fritidshuset gränsar mot en altan eller ett uteplattssystem, dra gallersystemet fram till det och avsluta i nivå, så att det inte uppstår något steg och ingen springa som samlar löv. Där det möter gräsmattan ger en kantsten en ren linje och fungerar samtidigt som klippkant.
Vilket gallertjocklek?
Siffran på ett galler anger hur djupt det inneslutet stenmateriallagret är. Fritidshus är tyngre än förråd och bebos, så välj något djupare än du skulle göra för ett enkelt förråd.
- IBRAN®-X40 är det självklara valet för de flesta fritidshus och trädgårdsrum: tillräckligt djup för byggnaden, möblerna och personerna i den.
- IBRAN®-X30 för mindre konstruktioner, gazebos och pergolor, eller där färdiga nivåer måste anpassas noga till en befintlig uteplats eller tröskel.
- IBRAN®-X50 för stora timmerstugor, byggnader med vedkamin eller tung inredning, eller där en bubbelpool ingår.
Bubbelpoolar kräver särskild hänsyn: fyllda och bemannade är de betydligt tyngre än något annat som normalt placeras i en trädgård. Kontrollera poolens angivna belastade vikt och dimensionera bärlagret specifikt för det.
How it goes in
- Check the manufacturer's base requirements first. Larger cabins often specify a minimum base size, a bearer spacing or a particular level tolerance, and it is easier to build to it than to discover it on delivery day.
- Mark out the base generously: at least 100mm beyond the building on every side as a minimum, and considerably more where you want a usable apron.
- Clear turf, roots and soft soil to firm ground, and check the ground falls away from the building position.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth, typically 140-190mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides.
- Add the sub-base and compact it in layers. 100-150mm of MOT, compacted properly, is what stops an occupied building settling unevenly over the years.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check with a straight edge and spirit level in both directions, and check the diagonals of the marked area match.
- Push-fit the grids together, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, brushing in so no cell is left hollow.
- Set the building on bearers, check square and level, then fix down.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Services and the things you forget
A summerhouse is usually the one garden building that ends up with power, and occasionally water, and both are considerably easier to deal with before the base goes down.
Run a duct under the base while it is open, even if you have no immediate plans for electrics. An empty conduit costs almost nothing at this stage and saves lifting a finished surface later, which is the point at which most people give up and run a cable across the lawn instead.
Think about where the water goes, too. A summerhouse roof concentrates runoff at its eaves or downpipe, and a permeable base handles ordinary rainfall comfortably but not a downpipe discharging in one spot for years. Direct it into a butt, a soakaway, or at least away from the corner of the building.
Any electrical work should be done by a qualified electrician and will usually need to comply with Part P.
Thresholds, steps and access
A summerhouse is entered and left constantly, and the threshold is where a base either works or annoys you daily.
Take the base out further on the door side than anywhere else, so there is a proper standing area rather than a step straight onto grass. If the building has a veranda or decking, run the base underneath and beyond it.
Where the garden room is used year round or by anyone with limited mobility, a densely packed graded fill gives a firm surface that takes a wheelchair or a walking frame, which loose gravel does not. Keep the finished level flush with the threshold rather than leaving a lip, and run the approach path in the same surface so there is no transition to catch a wheel.
Sloping gardens
Summerhouses are often sited at the end of a garden, which is frequently the part that is not flat.
For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side: material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, and an occupied building will find any weakness over time.
On a steeper slope you will need a retained edge, and it is worth getting that right rather than improvising, because it is holding back the ground your building sits on. Where the drop is significant, consider whether a deck platform is a better answer than a very deep cut, and take advice on anything structural.
Get it right first time
The one thing worth knowing: build the base bigger than you think you need.
Almost nobody regrets a generous base. Plenty of people regret a tight one, and it is the single most common thing to wish you had done differently, because it is the one thing that cannot be changed once the building is up and the planting has gone in around it.
An extra half metre of gravel apron costs very little at construction and completely changes how the building is used: a chair outside the door, a table in the sun, somewhere dry to stand in March, room to get round the outside to treat the timber. Stop the base at the walls and you have a building you go inside; extend it and you have a place in the garden.
Ask our engineer
Questions about depths, base sizing, sloping ground or hot tub loading? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Is a gravel grid base suitable for a summerhouse or garden room?
Yes, and it suits an occupied building particularly well. Confined stone gives a rigid platform that does not settle in patches under furniture and people, and the surface stays fully permeable so moisture drains away rather than collecting under the floor.
It also finishes as a considered part of the garden rather than a concrete apron in view of the house.
How do I stop a garden room getting damp?
Damp usually comes from underneath rather than through the roof: moisture rises from the ground, condenses against a cold floor and has nowhere to escape. A permeable base lets water drain down through the stone instead of sitting under the building, and bearers keep a ventilated gap so air moves through.
Extend the base beyond the walls so roof runoff lands on stone, and keep planting cut back from the sides.
How deep should a summerhouse base be?
Around 140mm to 190mm in total: 100mm to 150mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth, with more for larger cabins or heavy contents.
Compact the sub-base in layers rather than tipping and raking it, because that is what stops an occupied building settling unevenly over the years.
Which grid depth do I need for a summerhouse?
The 40mm grid is the sensible default for most summerhouses and garden rooms: enough depth for the building, the furniture and the people in it. Use 30mm for smaller structures, gazebos and pergolas, or where levels must match an existing patio.
Use 50mm for large log cabins, buildings with a wood burner or heavy fit-out, or where a hot tub is involved.
How big should the base be?
At least 100mm beyond the building on every side as a minimum, and considerably more where you want a usable apron. An extra half metre of gravel costs very little at construction and completely changes how the building is used: somewhere to put a chair, a table, or just somewhere dry to stand.
It is the most common thing people wish they had done, and it cannot be changed once the building is up.
Can I run electrics to the summerhouse?
Run a duct under the base while it is open, even if you have no immediate plans for power. An empty conduit costs almost nothing at that stage and saves lifting a finished surface later.
Any electrical work should be carried out by a qualified electrician and will usually need to comply with Part P.
Will a gravel base take a hot tub?
It can, but design for it specifically. Filled and occupied, a hot tub is far heavier than anything else likely to sit in a garden, so check the manufacturer's stated loaded weight and build the sub-base and grid depth against that figure rather than against the building.
The 50mm grid with a deeper compacted sub-base is the usual answer.
Is the base wheelchair accessible?
A densely packed graded fill gives a firm surface that takes a wheelchair, walking frame or pushchair, which loose gravel does not.
Keep the finished level flush with the threshold rather than leaving a lip, and run the approach path in the same surface so there is no transition to catch a wheel.
What gravel should I finish it with?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean, filled level with the cell tops. Decorative aggregate works well here so the surface can be matched to existing paths, planting or the house, and local stone usually looks better than imported and costs less to deliver.
Avoid rounded shingle, which shifts underfoot, and anything with fines, which binds and stops the base draining.
Can I build a summerhouse base on a slope?
Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since added material is always less stable than undisturbed ground and an occupied building will find any weakness.
On a steeper slope you will need a properly retained edge, and where the drop is significant it is worth considering whether a deck platform is a better answer and taking advice on anything structural.
Ask our engineer
Questions about depths, sub-base, edging or which system fits your project? Ask below.
