Underlag till friggebod och förråd

Underlag till friggebod – utan betong

Plant, stabilt och dränerande på en eftermiddag. IBRAN-galler ger ett underlag som håller golvet torrt och byggnaden i lod – utan blandning, utan gjutform och utan väntan på härdning.

Varför underlaget spelar större roll än förrådet

Förråd och friggebodar havererar nästan aldrig på grund av själva byggnaden. Det är vad som finns under den som brister.

Ställ en träbyggnad direkt på mark, på plattor lagda i sand eller på ett par block i hörnen, och två saker händer. Marken rör sig, stommen vrider sig, dörren slutar stänga och taket börjar släppa in vatten. Och fukt samlas mot syllarna eftersom ingenting under byggnaden dränerar – golvet ruttnar underifrån medan väggarna fortfarande ser perfekta ut.

En betongplatta löser rörelseproblemet men skapar ett nytt: den är ogenomtränglig, så vatten som hamnar på den måste ta sig någonstans, och det slutar oftast som en pöl runt kanten som ändå håller träet fuktigt. Det är också en dags arbete, en betongblandare, en leverans av ballast och ett permanent underlag som finns kvar oavsett om du vill det eller inte.

Ett gallersystem löser båda problemen. Inneslutet stenmaterial ger en fast, jämn plattform som inte sätter sig ojämnt, och hela konstruktionen förblir fullt genomsläpplig – regn dränerar rakt igenom och luft cirkulerar under byggnaden i stället för att fukt samlas mot den.

Lämpliga användningsområden

Trädgårdsförråd och friggebodar, från 6x4 och uppåt
Verkstäder och hobbybyggnader
Cykel- och gräsklipparförråd
Vedförråd och sopkärlstak
Förråd i plast och metall
Hönshus och djurhållning
Uppställningsplatser för oljetankar och utrustning
Ersättning av havererad betongplatta eller plattsättning

Snabbfakta

Bärlager	75–100mm kompakterat krossmaterial för ett typiskt trädgårdsförråd. Mer för verkstad eller tungt innehåll
Fyllnadsmaterial	6–14mm graderad blandning, kantig och ren, fylld i nivå med celltopparna
Total schaktdjup	Cirka 110–140mm beroende på gallerdjup och bärlager
Tidsåtgång	En eftermiddag för ett typiskt förrådsunderlag, en person
Verktyg	Spade, kratta, handsåg och vibratorplatta om du hyr en
Dränering	Fullt genomsläpplig. Vatten dränerar igenom i stället för att samlas runt byggnaden
Konstruktionens livslängd	25 år, förutsatt dokumenterad installation
Material	100% återvunnen polypropylen, tillverkad inom EU av återvunna polymerer

Varför det slår alternativen

Jämfört med betongplatta: ingen blandning, ingen gjutform, ingen härdningstid, inget schaktmassor att köra bort och inget permanent underlag kvar om förrådet flyttas. Det är också betydligt billigare för en typisk trädgårdsbyggnad när du räknar in ballast, cement och hyra.

Jämfört med markplattor: plattor lagda på sand sätter sig var för sig, och när en sjunker följer hela byggnaden med. Ett gallersystem fördelar lasten över hela fotavtrycket, så plattformen håller sig plan som en enhet.

Jämfört med träsyllar på block: blocken sjunker ned i mjuk mark i olika takt, och mellanrummen samlar löv och fukt. Ett sammanhängande underlag gör inte det.

Jämfört med att inte göra något: det vanligaste förrådsunderlaget – och förklaringen till varför så många förråd har mjuka hörn i golvet.

Vilket gallerdjup?

Siffran i produktnamnet anger djupet på det inneslutet stenmaterialet. För trädgårdsbyggnader är lasterna måttliga och fördelas via syllar, så det grundaste alternativet är oftast rätt.

IBRAN®-X30 för de flesta trädgårdsförråd. Minst schaktdjup, minst stenmaterial och minst schaktmassor att bli av med – vilket spelar roll när enda vägen till bakträdgården går genom huset.
IBRAN®-X40 för större verkstäder, tungt innehåll eller där underlaget även används som körväg för skottkärra eller gräsklippare.
IBRAN®-X50 där ett fordon ska köra upp på underlaget, exempelvis en garageliknande byggnad eller ett förråd för åkgräsklippare med regelbunden åtkomst.

Att välja större djup än förrådet kräver är stenmaterial du betalar för att gräva ned och bära längs trädgården.

Val av stenmaterial

Använd en 6–14mm graderad blandning, kantig och ren. En grundare cell kräver ett finare maxkorn för att fyllas helt, och en blandning packar tätare än en enhetlig fraktion eftersom det finare materialet fyller mellanrummen.

Den tätheten är det som ger en plan, stabil plattform. En fullt fylld cell för lasten via stenmaterialet ned i undergrunden; en halvfylld cell för den via plasten i stället – och under en syll som bär ett hörn av byggnaden syns det som en sänka.

Undvik rundad singel, som rullar i stället för att låsa samman, och allt material som innehåller fines eller damm, vilket binder ytan och hindrar dränering. Dräneringen är halva poängen med produkten.

Tagged with:

Recommended for this project

Plastic Shed Base Grids

View product

How it goes in

Mark out the base. Make it larger than the shed footprint by at least 100mm on every side, so rain running off the roof lands on stone rather than on soil next to the timber.
Check the ground falls away from the building position rather than towards it, and clear any turf, roots and soft soil down to firm ground.
Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth. For a typical garden shed that is around 110-140mm.
Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides. This stops the sub-base mixing into the soil beneath and keeps the base performing.
Add the sub-base and compact it. 75-100mm of MOT is ample for a garden shed, compacted in one or two layers rather than tipped and levelled.
Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check it with a straight edge and a spirit level in both directions: this is the layer that decides whether your shed door shuts.
Push-fit the grids together across the base, cutting the perimeter to line with a hand saw.
Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, and brush it in so no cell is left hollow.
Set the shed on bearers across the base and check it is square and level before fixing anything together.

Full step-by-step detail is in our installation guides.

Make the base bigger than the shed

This is the single most useful thing to get right, and it costs almost nothing at the time.

A shed roof throws water off its edges. If the base stops at the shed footprint, that water lands on soil, splashes soil back up against the boards, and keeps the bottom of the building permanently damp. Extend the base 100mm or more beyond the shed on every side and the runoff lands on free-draining stone instead, where it disappears.

The margin also gives you somewhere to stand while you build, somewhere for the door to swing over, and a clean strip to walk round the building for maintenance rather than treading a muddy path into the lawn.

If the shed has a door on the long side, take the base out further on that side still. It becomes the threshold you stand on every time you open it.

Keeping the floor dry

Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.

Set the building on bearers rather than directly on the base, so there is an air gap under the floor. Run the bearers in the direction that lets air pass through, keep vegetation cut back from the sides, and resist the temptation to pile logs, bags or bin bags against the walls, which traps damp exactly where the timber is most vulnerable.

With a permeable base, water that gets under the shed drains away and air moves through. That combination is what keeps a timber floor sound for decades rather than years.

Sloping gardens

Few gardens are flat, and a shed base has to be.

For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side. Cut-and-fill is fine for the last little bit, but material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, so take more off the top than you put on the bottom.

On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth stepping back and checking whether the shed wants to be somewhere else. A level spot ten feet away is usually cheaper than a retaining structure.

Get it right first time

The one thing worth knowing: level and square, checked twice.

Almost every complaint about a shed comes back to the base not being flat. The door binds, the windows will not shut, the roof panels do not meet, and the building racks slowly out of shape.

Screed the blinding layer properly, check it with a straight edge in both directions and diagonally, and check the diagonals of your marked-out area match before you lay a single grid. Ten minutes with a spirit level and a tape saves a decade of a door that never quite closes, and unlike everything else on this list it cannot be fixed once the shed is up.

Ask our engineer

Questions about depths, base sizing, sloping ground or which system fits your building? Ask below, or get in touch directly.

Common Questions

Things that frequently come up when carrying out this project.

Is a grid base as good as a concrete shed base?

For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.

There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.

How deep do I need to dig for a shed base?

Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.

It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.

How big should a shed base be?

Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.

Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.

What size gravel should I use for a shed base?

A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.

Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.

Which grid depth do I need for a shed?

The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.

Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.

Do I still need bearers under the shed?

Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.

A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.

Can I build a shed base on a slope?

Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.

On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.

How long does a shed base take to lay?

An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.

Most of the work is the digging.

Do I need planning permission for a shed base?

Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.

Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.

Can I put a grid base over an existing slab or paving?

Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.

If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.